Dauerhafte Haarfarbe   (Klasse/Level 3)

Bei der Färbung werden die natürlichen Farbpigmente der Haare durch ein Oxidationsmittel (z. B. Wasserstoffperoxyd) zerstört. Mit "oxidativen" Haarfarben ist in Sachen Farbe eigentlich alles möglich. Farbwechsel von bis zu drei Nuancen können realisiert werden. Colorationen werden meist vom nur Friseur angewendet: Zunächst wird durch Oxidantien und Ammoniak die Schuppenschicht des Haares geöffnet, um ihm die eigene Farbe zu entziehen.

Mit einer Färbung sind auch komplette Farbwechsel möglich. Die Haare werden dabei strapaziert und benötigen spezielle Pflegeprodukte zur Nachbehandung. Es gibt jedoch auch neuentwickelte Colorationen, die ohne Oxidationsmittel und Ammoniak auskommen - dort fixiert beispielsweise eine aus Zuckerrohr gewonnene Säure die Farbpigmente am Haar.

Die Haare werden beim Färben meist stark strapaziert und es gibt kein "Zurück", denn die Farbpigmente sind nach der Färbung fest im Haar eingeschlossen, können daher nicht ausgewaschen werden. Sie müssen langsam rauswachsen.

Warum Frauen in der Stillzeit besser nicht färben sollten, erfahren Sie hier

Deckkraft: Grauhaarabdeckung 100%
Haltbarkeit: Dauerhaft, nur durch Herauswachsen lassen oder erneutes Färben zu entfernen
Bezugsquellen: Während Tönungen in Drogerien zu kaufen sind, gibt es professionelle Haarfarben, Blondierungen, Blondierpulver und Fixierer (z.B. Majirel, Koleston, Igora, Elumen, Cellophanes, Magma, Directions) gibt´s online in speziellen Friseurbedarf-Shops (z.B. Hagel) oder ebay (siehe unten)

Professionelle Colorationsprodukte (Friseur)
Majirel
Koleston
Color Supreme
Majiblond ultra
Majirouge
Majirouge mix + Majicontrast
Majimèches
Luocolor
Elumen
Composite Colors

Ammoniakfreie Coloration
Richesse de Diacolor
Hi.Richesse
Diacolor gelée  

Direkt-Coloration
Epicéa Farandol Rénovative Symbio  

Krasse Haarfarben (lila, blau, grün etc. )
Directions La Riché (bei amazon)

Tipps

• Achten Sie bei Stylingprodukten wie Schaumfestiger darauf, daß sie keinen Alkohol enthalten – er trocknet die ohnehin strapazierten Haare zusätzlich aus.
• Nach Möglichkeit die Haut vor Kontakt und Färbeflecken schützen, z.B. mit Silikon-Ohrenschützern (siehe Abb. rechts)
• Die meisten Frauen halten sich für dunkler, als sie eigentlich sind. Was der Friseur noch als mittelblond einstuft, würden viele Laien schon als helles Braun bezeichnen. Vergleichen Sie deshalb im Salon die eigene Haarfarbe mit den Farbmustern – und wählen Sie erst dann den neuen Farbton aus.
• Waschen Sie 2-3 Tage vorm Färben mit Oxidationsmitteln die Haare nicht. So bleibt der Fettfilm auf Ihrer Kopfhaut und bietet bei eventuellen Ausrutschern einen gewissen Schutz.
• Niemals färben, wenn bereits Metallsalze aus anderen Tönungen im Haar sind.
  
  
  
  
  
  

Chemische  Infos  Über  synthetische  Farbstoffe

Fertigfarbstoffe (direktziehende Farbstoffe) stammen großteils aus der Textil- und Wollfärbe-industrie. Z.B. Azo-, Triphenylmethan- und Anthrachinonfarbstoffe sind Hauptbestandteile von Tönungsmitteln. Kationenaktive (positiv geladene) direktziehende Farbstoffe wie z.B.Methylenblau werden an sauren Gruppen des Haarkeratins durch Ionenbindung festgehalten. Nicht-ionische direktziehende Farbstoffe können aufgrund ihrer geringen Molekülgröße ins Haar eindringen und zumindest die äußeren Bereiche einfärben. In beiden Fällen ist die Haftung nicht besonders dauerhaft. Tönungen decken weißes Haar nur schlecht ab - vor allem nicht in Naturtönen. Ein Aufhellen ist mit ihrer Hilfe nicht möglich.

Oxidationsfarbstoffe sind eigentlich Farbbildner, die erst durch Oxidation Farbstoffe bilden. Zugegebene Basen (z.B. Ammoniak) quellen das Haar, sodaß das Färbemittel besser eindringen kann. Die Oxidation erfolgt durch Wasserstoffperoxid (H2O2) das zu H2O und O (sehr reaktionsfähig) zerfällt. Manche Farbbildner werden langsam durch Luftsauerstoff oxidiert. H2O2 baut auch die natürlichen Pigmente oxidativ ab und hellt so das Haar auf.

Die kleinen Farbbildnermoleküle werden unter Mitwirkung von H2O2 zu größeren, farbigen Molekülen verknüpft, die aufgrund ihres größeren Volumens nun im Haar festgehalten werden. Der Farbstoff wird aber auch durch chemische Bindungen am Keratin fixiert. Gleichzeitig eingedrungene Nuancierungsfarbstoffe (Fertigfarbstoffe) werden ebenfalls in die Keratinstruktur eingelagert. Durch eine saure Abschlussbehandlung müssen die restlichen Basen neutralisiert werden und der pH-Wert dem der Haut angeglichen werden.

Der erste Oxidationsfarbstoff, Pyrogallol wurde Mitte des 19.Jh. bekannt. Er ist in der oxidierten Form braun. Durch Kombination verschiedener Farbbildner lässt sich jeder gewünschte Farbton erzielen. Farbmenge und Einwirkzeit bestimmen das Ergebnis. Z.B. führt hoher Peroxidanteil bei geringem Farbbildneranteil zur Hellerfärbung (Blond).

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Erste Hilfe  bei  Farbunfällen

Hilfe, meine Haare sind jetzt grün!

Bei blondierten, dauergewellten oder Haaren, bei denen die Spitzen ausgeblichen sind kommt es manchmal vor: Beim Färben in Naturtönen (z.B. Schwarz oder Braun) können sie einen "Grünstich" bekommmen. Gegenmassnahmen: Mit normalem Shampoo + Ketchup (enthält rote Lebebsmittelfarbe) die Haare kurz waschen oder alternative mit rotem Farbfestiger nachtönen.

Nach dem Schwimmbadbesuch können die Haare ebenfalls in seltenen Fällen einen Grümstich bekommen werden. Der Auslöser können Kupferionen sein (aus Wasserleitungen), die sich in den durch das Blondieren porös gewordenen Haaren ablagern und sie grün werden lassen. Den grünen Schimmer kann man jedoch mit einer Spezialbehandlung bei guten Friseuren wegbekommen :-)

Falscher Farbton?

Für den Fall, daß Ihnen nach der Tönung der neue Ton nicht gefällt oder Sie einfach die Farbe wechseln möchten, gibt es zu einigen Produkten ein Remover. Er sorgt dafür, daß die großen Farbmoleküle wieder in kleinere Bausteine aufgespalten und ausgewaschen werden können. Bei Tönungen kein Problem - einfach öfter die Haare waschen und die Farbe verblasst. Schneller geht's mit einem "Peeling-Shampoo" mindestens 10 min einwirken lassen.

Eine Wäsche mit Shampoo und zusätzlich reinem Alkohol und Wasser (Mischungsverhältnis 1:2) dazugemischt kann ebenfalls die alte Farbe "vertreiben" - diese Methode strapaziert die Haare jedoch erheblich mehr.

Bei "falschen" Färbungen hilft jedoch meist nur eines - der (erneute) Gang zum Friseur...